Montaż ścian z płyt MFP

Płyty MFP cechują się doskonałymi parametrami technicznymi, dzięki czemu świetnie sprawdzają się jako materiał poszyciowy stosowany na ścianach, podłogach czy nawet dachach. Aby gotowa konstrukcja mogła jednak służyć bez problemów przez wiele lat, to w czasie jej tworzenia należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. W niniejszym tekście tłumaczymy, jak powinien przebiegać prawidłowy montaż ścian z płyt MFP.

Płyta MFP – szerokie spektrum zastosowań

Płyta MFP to rodzaj płyty wiórowej, który ze względu na swoje właściwości może być wykorzystywany do budowy elementów konstrukcyjnych całego domu – od jego fundamentów, aż po sam dach. Po odpowiednim zabezpieczeniu powierzchni płyt przed działaniem wody, produkt nadaje się nie tylko do stawiania klasycznych ścianek działowych czy montażu podłóg, ale nawet wykańczania łazienek oraz innych miejsc, w których występuje podwyższona wilgotność (dotyczy to nawet sztywnych pokryć dachowych).

Płyty MFP cieszą się jednak największą popularnością w przypadku tworzenia lekkich ścian działowych, stanowiąc doskonałą alternatywę dla przegród murowanych. Dlaczego rozwiązanie jest tak chętnie wybierane? Pierwszym powodem jest oczywiście niższa cena zakupu niezbędnych materiałów. Drugim argumentem jest o wiele sprawniejsze przeprowadzanie prac budowlanych oraz mniejszy bałagan, jaki po nich zostaje. Drewnopochodne płyty są też idealnym pomysłem, jeżeli dysponujemy mocno ograniczoną nośnością stropu.

Jak należy przygotować płyty MFP?

Płyty MFP stanowią dość nietypowy materiał budowlany, ponieważ wymagają aklimatyzacji w miejscu, w którym zostaną docelowo zamontowane. W praktyce oznacza to, że płyty przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych powinny spędzić w nowym otoczeniu przynajmniej 24 godziny, czyli pełną dobę. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że płyty MFP nie są wodoodporne, a jedynie wilgocioodporne. Z tego powodu należy je odpowiednio zabezpieczyć – do tego celu można użyć dowolnego lakieru niewodnego, np. poliuretanowego, uretanowego lub nitro.

Nawet zabezpieczone płyty z czasem mogą się delikatnie odkształcić i zmienić swoje wymiary początkowe – podobnie jak wszystkie płyty drewnopochodne są bowiem materiałami higroskopijnymi – dodaje specjalista reprezentujący dystrybutora płyt budowlanych i meblowych Flaxpol.

Dobór odpowiedniej grubości płyt

Płyty MFP nadają się do tworzenia poszycia ścian wewnętrznych, jak i zewnętrznych, jednak w obu przypadkach konieczne jest zastosowanie właściwej grubości produktu. Jeżeli mówimy o ściankach wewnętrznych, to najlepszym wyborem będzie płyta o grubości 10 mm. Z kolei do użytku zewnętrznego zaleca się stosowanie wersji 12-milimetrowej.

Jak układać płyty MFP?

Płyty stanowią materiał poszyciowy, dlatego układamy je oraz montujemy do tzw. legarów, czyli drewnianych belek, które stanowią szkielet konstrukcyjny przyszłych ścian. Płyty MFP dają dużą swobodę – można je bowiem układać zarówno w pionie, jak i poziomie. Trzeba tylko pamiętać o tym, aby zachować przesunięcie ½ płyty względem siebie. Rozszerzalność pod wpływem wilgoci sprawia też, że konieczne jest stosowanie tzw. szczelin dylatacyjnych, czyli po prostu odpowiednich odstępów pomiędzy poszczególnymi panelami (ogólno przyjęte standardy mówią, że przerwa powinna wynosić od 3 do 6 mm). Warto, aby podobny odstęp znalazł się też przy fundamencie oraz belce wieńcowej, czyli najniższym oraz najwyższym punkcie ściany (ta szczelina musi mieć jednak 10 mm).

Mocowanie płyt MFP

W przypadku tworzenia poszycia ścian do mocowania można wykorzystać gwoździe – zwykłe lub spiralne – o minimalnej długości 51 mm (lub 45 mm, jeżeli używamy wersji karbowanej). Nieco pewniejszym rozwiązaniem mogą okazać się wkręty do konstrukcji drewnianych typu SPAX. Najbezpieczniejszym wyborem będą takie o parametrach 4 x 35 i długości gwintu wynoszącej 23 mm.

Elementy mocujące nie mogą znaleźć się zbyt blisko krawędzi płyty (minimalny odstęp powinien wynosić 8 mm), ani jej narożników (minimalny odstęp powinien wynosić 25 mm). Warto pamiętać też o odległości pomiędzy samymi gwoździami lub śrubami – dla optymalnej wytrzymałości konstrukcji zaleca się, aby rozstaw mocowania nie przekraczał 300 mm w środku płyty oraz 150 mm przy jej krawędziach.